Чеканка по металлу - один из древнейших видов декорирования металлических изделий. Это способ нанесения определенных узоров методом их выбивания на металлической поверхности. При этом на поверзности металла появляется определенный рельеф, который и создает полную картину узора.

Теперь у вас появилась возможность делать различные браслеты, медальоны, брелоки в такой технике. Сегодня мы с вами создадим брелок-книжечку с надписью "Family".

Материалы и инструменты , которые понадобятся нам для работы в технике чеканка для изделия брелока-книжечки

1. Молоток для чеканки "ELVAS" MSH-01
2. Ножницы по металлу "ELVAS" MKH-01
3. Набор штампов для чеканки по металлу "ELVAS" NMH-02
4. Металлический блок "ELVAS" MBH-02
5. Тиски-пробойник "ELVAS" TMH-01
6. Пробойник для разметки "ELVAS" PHM-01
7. Металлический лист для чеканки цвет медь "ELVAS" MLH
8. Набор фигурных штампов для чеканки "ELVAS" NFH-01
9. Проволока для плетения "GAMMA"AW-1 d 1 мм №01 под серебро
10. Линейка с резиновой основой
11. Линейка с геометрическими фигурами
12. Трубочка малая DC-050/10 №02 под медь
13. Пинцет "GAMMA" TW-201
14. Разметочный циркуль
15. Резиновая киянка
16. Чертилка
17. Круглогубцы изогнутые "Micron" HTP-14
18. Тонкогубцы "Micron" HTP-15
19. Бокорезы "Micron" HTP-11
20. Надфиль
21. Металлическая вата

1. На металлическом листе меди "ELVAS" АРТ. MLH разметим странички будущего брелока-книжечки. Для изготовления квадратных страничек проще всего воспользоваться готовым трафаретом, в этом случае понадобится линейка с геометрическими фигурами .

2. Для разметки воспользуемся чертилкой. В нашем случае квадратные странички позволят сэкономить место на листе, если мы совместим стороны квадратов.

3. Для вырезания размеченных страничек нужно воспользоваться ножницами по металлу ELVAS MKH-01.

Чтобы не оставлять отпечатки пальцев на листе меди, наденем трикотажные х/б перчатки.

4. Вырезать удобнее сначала вдоль общей линии до конца, затем разделить совмещенные стороны.

5. В результате вырезанные странички будут немного деформированы.

6. Выпрямим странички с помощью деревянной или резиновой киянки, также может подойти резиновый молоток. Лучше, если размер бойка будет больше размера странички - так можно почти полностью избежать следов от бойка на поверхности.

7. Ножницы оставляют острую кромку, которую, как и углы, необходимо обработать надфилем. Кроме того, немного скруглим углы тем же надфилем.

8. Разметку места под отверстия для соединительных колечек нужно сделать с помощью измерительного циркуля линейки с резиновой основой.

9. Затем сделаем более отчетливые отметки пробойником для разметки «ELVAS» PHM-01. Для этого необходимо совместить кончик пробойника с отмеченной точкой под углом 90°.

11. Место для второго отверстия отмечаем аналогичным образом.

12. В результате работы с пробойником и молотком получаем отчетливые отметки под отверстия.

13.Отмеченные места пробиваем тисками-пробойником ”ELVAS” TMH-01. Используем в работе сторону тисков под диаметр отверстия 1,5 мм.

14. С помощью тисков-пробойника можно без всяких усилий сделать аккуратные отверстия в заготовке.

15. Тем не менее, металл вокруг отверстий может немного деформироваться. Эту деформацию можно убрать с помощью резиновой киянки (см.пункт 6)

16. Далее оформим наши странички. Сначала "отчеканим" нужный текст на обложке. Для этого нам понадобятся набор штампов для чеканки по металлу "ELVAS" NMH-02 (английский алфавит) и молоток для чеканки "ELVAS" MSH-01

17. Важно заранее определить, сколько места займет текст на страничке и какое расстояние нужно будет выдержать между буквами.

Отчеканим первую букву. Удар должен быть сильным. Если вы не уверены, что отпечаток будет отчетливым, сделайте повторный удар.

Внимание: ни в коем случае не убирайте чекан от металла между ударами, иначе можно испортить всю работу.

18. Первая буква готова.

19. Теперь с помощью разметочного циркуля определяем место следующей буквы согласно выбранному дизайну.

22. Текст готов.

23. Добавим декоративные элементы к оформлению нашей обложки, для этого используем набор фигурных штампов для чеканки «ELVAS» NFH-01.

24. Отверстия под соединяющие колечки на следующих страничках будет удобнее сделать, воспользовавшись уже готовой обложкой как трафаретом.

25. Чертилкой сделаем предварительные отметки на второй страничке, совместив ее с готовой обложкой.

26. Затем, как и ранее на готовой обложке, обозначим отметки под отверстия с помощью пробойника для разметки «ELVAS» PHM-01.

27. Используйте тиски-пробойник "ELVAS" TMH-01 для изготовления отверстий на второй и следующих страничках, также воспользовавшись готовой обложкой, как трафаретом.

28. Как уже упоминалось, металл вокруг отверстий после пробивки дыроколом деформируется.

29. Эту деформацию убираем резиновой или деревянной киянкой, либо очень легко постукивая металлическим молотком для чеканки «ELVAS» MSH-01.

30. При выравнивании деформации на изделии отверстие уменьшается. Чтобы добиться нужного размера и увеличить отверстия, необходимо воспользоваться надфилем.

31. Оформим заднюю обложку нашей книжечки. Определим место для основного декоративного элемента - сердечка. Найдем центр обложки.

32. Обозначив обычным карандашом центр квадрата, с помощью фигурного штампа для чеканки « ELVAS» NFH-01 отчеканим сердечко, немного сместив его относительно центра, для придания «изюминки» нашему изделию.

33. Основной элемент на месте.

34. Оформляем отверстия контрастным по цвету металлом. Для этого возьмем подходящие под наши отверстия трубочки-кримпы «GAMMA» DC-061/10 ПОД МЕДЬ.

Такие трубочки используют, например, для сборки бижутерии. Вставим трубочку в отверстие с помощью тонкого пинцета «GAMMA» TW-201.

36. Располагаем обложку над блоком так, чтобы трубочка выступала с обеих сторон обложки на одинаковую длину.

37. Затем с помощью пробойника «Elvas» PHM-01 и молотка для чеканки "ELVAS" MSH-01 очень легким ударом развальцовываем сначала один конец трубочки(трубочки-кримпы изготовлены из очень мягкого металла).

38. В результате вместо цилиндрического конца получаем воронку. То же делаем с другой стороны обложки.

Завершаем обработку отверстий, плотно спрессовав получившиеся воронки ударом молотка с одной и с другой стороны

39. Отверстия под соединительные кольца готовы.

40. Если в процессе обработки странички оказались поцарапаны или на них остались следы от молотка, эти следы можно убрать, отшлифовав их с помощью "металлической ваты".

41. Иногда приходится снимать значительный слой, чтобы избавиться от следов молотка.

42. Когда странички готовы, переходим к последнему этапу: нужно соединить странички в книжечку. Для этого сделаем соединительные колечки.
Нам понадобится проволока для плетения «GAMMA» AW-1 толщиной 1 мм цвет под серебро и любой подходящий цилиндрический пруток из металла нужного диаметра.
Делаем несколько плотных витков проволоки на прутке.

43. Снимаем проволоку с прутка и "откусываем" колечки по одному с помощью бокорезов « MICRON» HTP-11.

44. Обрабатываем острые заусенцы надфилем.

45. Если проволока очень мягкая, она плохо будет держать форму колечка. Колечко будет более твердым, если его отчеканить сферическим бойком молотка.

Это придаст нашему колечку твердую форму.

Таким же образом выполним работу со вторым колечком.

46. Теперь соединим колечками наши странички в книжечку. Разведем концы колечек с помощью тонкогубцев « MICRON» HTP-15 и круглогубцев изогнутых « MICRON» HTP-14.
ВАЖНО: чтобы колечки не потеряли форму, разводить концы каждого колечка нужно не в плоскости колечка, а перпендикулярно его плоскости.

48. Вставляем странички.

49. Сводим концы колечек снова вместе.

Художественная обработка металла пришла к нам из древности, когда человек научился плавить и обрабатывать металл. В отличие от штамповки из форм (матриц) или литья, чеканка на металле глубже передает мастерство человеческих рук и сохраняет своеобразную оригинальность почерка мастера. В чеканке на металле следует избегать мелочности и натурализма изображений.

Для работы лучше брать медные, латунные или алюминиевые листы толщиной 0,2-0,6 мм. Алюминиевые листы можно брать толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Перед тем, как приступать к работе, следует отрезать пластину по размеру задуманной композиции, но с запасом 3-5 мм на бортики. Края листа тщательно обрабатывают по краям напильниками надфилями так, чтобы не было заусенцев.

Медную заготовку надо сначала раскалить, разогрев докрасна, а затем быстро погрузить в воду. Латунную пластинку после нагревания охлаждают, не погружая в воду. Алюминиевые листы не надо нагревать совсем.

Для работы нужны молоточки различных профилей, пуансоны, чеканы, гладилка. Все перечисленные инструменты следует обработать как можно усерднее, добиться правильной формы рабочей поверхности, отшлифовать и отполировать. Перед шлифовкой и полировкой инструменты следует раскалить, затем закалить и снова шлифовать и полировать чеканку, пока не исчезнут все вмятины и царапины.

Для чеканки нужно иметь два слесарных молотка с квадратным и круглым концами, киянку для кровельных работ, пробойники разных размеров, 3-4 зуботехнических молоточка, один из которых следует оставить таким, как он есть, а остальные переделать, как показано на рисунке. Из пробойников можно сделать разные чеканы и пуансоны. Чеканы и пуансоны изготавливают из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, длиной 100-120 мм. Раскаленные прутки обрабатывают различными напильниками, обтачивают на точиле и шлифуют наждачной бумагой, и, наконец, полируют полировочной пастой для стали. После обработки пуансоны и чеканы надо снова закалить. Для этого их разогревают до вишнево-красного цвета и погружают в воду или масло. Хорошо закаленные чеканы или пуансоны напильник не берет. Новичку-чеканщику надо иметь набор чеканов и пуансонов различных размеров и формы.

С металлом надо обращаться осторожно, чтобы не было разрывов. Когда изображение проработано с одной, внутренней стороны, лист металла переворачивают лицевой стороной и начинают работать над фоном, опуская металл вокруг фигуры, делая его рельефным. Так повторяют несколько раз, пока не получат законченной композиции.

Когда есть общий объем фигуры, фона и различных деталей, можно переходить к фактурной обработке изделия — передачи характера поверхности фигуры, фона, деталей. Она бывает гладкой, шероховатой, покрытой точками или вмятинами. Фактуру обрабатывают на свинцовой или деревянной подстилке. Большие вмятины делают на мягкой подстилке, мелкие — на твердой. Чеканка фона должна отличаться от характера чеканки фигуры. Когда работа над фигурой, фоном и деталями завершена, металлическую пластину надо отбортовать. Сгиб и отбортовка будут ровными в том случае, если линию загиба наметить гладилкой или карандашом под металлическую линейку. Загнув бортики под прямым углом к металлической плите или деревянному брусу, можно перейти к завершающей стадии обработки изделия: чернению, полировке и осветлению.

Чернение и осветление металла при чеканке

Чернение заключается в том, что медь или латунь быстро покрывают каким-либо окислителем. Латунь чернят азотной кислотой, подогревая пластинку на огне. Надо следить, чтобы кислота не попала на руки, из-за чего ее наносят на чеканную пластину ваткой, или кусочком ткани, привязанным к палочке. И обязательно это делать в вытяжном шкафу или на воздухе. Подогревают металл на газовой горелке или паяльной лампе, поднося к огню сторону, не покрытую кислотой. Изделие держат над огнем плоскогубцами. Сначала работа позеленеет, а при дальнейшем нагревании — почернеет. Можно несколько раз покрывать кислотой и подогревать.

Для чернения меди пользуются поташом и серой: две части поташа и одну часть серы пережигают над огнем и разводят в кипятке; в эту смесь обмакивают кисть или ватку и покрывают металл. Медь чернят без нагревания.

После чернения нужные места осветляют, натирая их войлоком или полировочной пастой. Законченную работу размещают на деревянной доске.

Чтобы перенести рисунок на металл, нужна гладилка, ее изготавливают из стальной полоски 1,5х15 мм или 2×20 мм. Рабочий конец гладилки обрабатывают, прикрепляют ручку и гладилка готова. Надо только во время обработки рабочей части следить, чтобы кончик был несколько закругленным, так, чтобы при продавливании линий изображения не прорезать металлическую пластинку.

Для чеканки требуется также стальная, свинцовая или деревянная плита, войлок, смола, смешанная с цементом или мелом. Эти материалы подкладывают под металлическую пластинку, когда наносят рисунок. Как подложкой можно пользоваться твердой замазкой или глиной. Для работы необходимы ножницы для металла, плоскогубцы, угольник, напильники и металлическая линейка. Чеканку начинают с переноса рисунка на металлическую пластинку, для этого композицию прикрепляют скрепками к пластинке так, чтобы она не скользила, и гладилкой продавливают контур изображения на металл. После того как перенесли контур, надо гладилкой, молоточками, чеканом и пуансонами извлечь металл так, чтобы на пластинке образовался рельефный рисунок.

Пластинку с нанесенным контуром рисунка кладут на смолу, глину, войлок или другую подстилку лицевой стороной вниз и с обратной стороны бьют молоточками, чеканами и пуансонами по внутреннему контуру, в результате чего образуется рельеф.

Чеканка

К атегория:

Художественная обработка металлов

Чеканка

Чеканка - обширный раздел художественной обработки металла. Она охватывает большое разнообразие изделий, ризличных по своему художественному принципу: от рельефных орнаментальных До горельефных и круглых фигурных композиций, от линейно-графических двухмерных решений, близких к гравировке, до объемно-скульптурных (трехмерных).

Чеканная техника применима и для выполнения простейших операций (набивка фактуры) и для тончайшей лепки человеческих лиц и Фигур, в одних случаях чеканят из драгоценных металлов миниатюрные ювелирные изделия, в других - чеканкой обрабатывают много-метровые монументальные фигуры из алюминия, меди и стали. Наличие такого разнообразия технологических приемов чеканки дающих различный художественный эффект, объясняется тем, что чеканка - очень древний, развивающийся на протяжении многих веков способ. Чеканка была известна в Древнем Египте, античной Греции и Риме. С давних времен она известна в искусстве Ирана и Китая, Индии и Японии. Значительное развитие она получила в эпоху Возрождения в странах Западной Европы. Высокого совершенства чеканка достигла в домонгольской Руси и вновь расцвела в древнерусском искусстве XV-XVII вв. Дальнейшее развитие она получила в XVIII и XIX вв. и продолжает применяться и обогащаться новыми приемами в нашем современном декоративно-прикладном искусстве.

Например, сохранились чеканные изделия новгородских чеканщиков XI-XII вв. культового характера (оклады икон и др.), в которых своеобразно сочетаются черты русского и византийского искусства. Это не только орнаментальные композиции, выполненные чеканкой из листа, но и чеканные литые фигуры. К этому же времени относятся образцы чеканного искусства Владимиро-Суздальской Руси. К началу XV в. (1412 г.) относятся работа мастера Лукиана (складень), выполненная в технике чеканки с чернью, а также работы тверских ювелиров, выполненные чеканкой по серебряному ажурному литью. Чеканка высокого рельефа из листового серебра производилась мастерами-греками в Москве, а чеканные ковши и чаши - в Новгороде. Особенно высокого и пышного расцвета достигла чеканка в XVI в.; в Ярославле она сочеталась с резьбой и гравировкой, в Нижнем Новгороде обогащалась литыми скульптурными деталями. Новгородские чеканщики стали применять чеканку с конфаренными фонами. Чеканились и дифовались кубки, чаши, ковши. Расцвет чеканного искусства продолжается и в XVII в. Появляются новые приемы и художественные особенности: со второй половины XVII в. и начала XVIII в. в Новгороде чеканщики применяют прорезной орнамент, в Костроме развивается плоская измельченная чеканка, чередующаяся с литьем и резьбой, в Ярославле чеканка достигает особой пышности - расцвечивается эмалью. В 1630 г. Московский чеканщик Гавриил Евдокимов выполнил трехмерную чеканную скульптуру царевича Димитрия в рост.

Художественная чеканка делится на два самостоятельных вида работ, имеющих качественные различия в технологиях производства:
1) чеканка из листа;
2) чеканка по литью, или оброну.

В первом случае из листовой заготовки средствами чеканки создают новое художественное произведение; во втором случае только выявляют и завершают художественную форму, ранее уже созданную скульптором и отлитую в металле (или вырезанную из металла техникой оброна).

В современной практике чеканки из листа применяются следующие металлы и сплавы:
а) цветные металлы - красная медь и ее сплавы (латуни, томпак)_материалы, наиболее пригодные для чеканки декоративных изделий и скульптуры. Они обладают высокой пластичностью, чеканятся легко, допускают глубокую вытяжку - чеканку горельефов и круглой скульптуры, хорошо отжигаются и разнообразно отделываются. Никелевые сплавы (мельхиор, нейзильбер) в настоящее время применяются редко, но в прошлом (особенно в конце XIX в./ широко использовались для чеканки художественной посуды, имитирующей серебряную. истовой цинк обладает достаточной пластичностью, но требует специальных приемов. Листовой алюминий чеканится очень мягко и легко, допускает глубокую вытяжку, но требует особых предосторожностей при отжиге; дюраль - жесткий материал, чеканится трудно, но дает интересные имитации серебра;
б) черные металлы: мягкая, малоуглеродистая сталь, предварительно отожженная и протравленная - так называемый декапир (или дважды протравленная сталь до и после отжига - дважды декапир) - материал более трудный в чеканке по сравнению с медью, но очень красивый в отделке. Этот материал может быть рекомендован для чеканки крупных декоративных изделий, не требующих тонкой деталировки. Так же как и медь, он позволяет вытягивать высокий рельеф.

Для некоторых простых декоративных приемов чеканки (расход-ка, просечка - см. ниже) можно применять листовую кровельную сталь (кровельное железо). Нержавеющая (хромоникелевая) сталь - красивый, современный, очень эффектный материал, но чеканится трудно. Может применяться для крупных, экстерьерных Декоративных изделий.

В прошлом для чеканки уникальных ювелирных изделий, дорогой посуды (ковшей, чаш, кубков), а также церковной утвари (оклады икон, богослужебных книг и т. п.) применялись драгоценные металлы-золото, серебро и их сплавы.

Рис. 1. Чеканка

При работе чекан держат в левой руке тремя пальцами, опираясь безымянным пальцем (мизинец остается свободным). Локоть должен быть на весу, это обеспечивает подвижность и маневренность руки. Чеканы держат не строго вертикально, а слегка наклоняют назад, чтобы его рабочая поверхность (бой) была косо приподнята и вследствие этого при ударе молотком постоянно двигалась вперед. В правой руке держат чеканный молоток, которым наносят ритмичные удары по чекану, продвигая его.

Для приобретения навыков чеканки нужна длительная тренировка. Необходимо, чтобы соответствующая сила и скорость ударов сочеталась с достижением желаемого моделирования. Можно выделить три этапа в освоении техники чеканки: расходка, создание рельефа и отделка (нанесение фактуры). Расходной достигается создание контурного рисунка на заготовке, который выполняется рас-ходником. От гравировки расходка отличается тем, что ее углубленные линии гораздо нежнее, мягче, так как при этом не получается стружек, а металл вдавливается вглубь.

Сначала очень трудно сделать гладкую равномерную линию без излишних углублений и заусениц; только благодаря многократным упражнениям появляется чувство координации ведения чекана и удара молотка; тогда можно считать, что решена большая техническая проблема в приобретении навыка чеканки. Этот первый навьж особенно необходим при чеканке шрифтов или строгих орнаментальных линий. Напротив, при моделировании с лицевой или обратной стороны получается рельефное изображение благодаря обработке различными чеканами.

Рис. 2. Чеканы: а - канфарник; б - расходник; в, г - лощатники; д - пурошник; е - сапожок

При невысоких (низких) рельефах и изображениях достаточно бывает отмоделировать их только с лицевой стороны. Если выпуклость рельефа должна быть более четкой и высокой, можно поднять рельеф с задней стороны. Чаще контур намечают с передней стороны (расходка) и потом моделируют сзади, так как при таком методе формы будут очень четкие.

Благодаря отделке и нанесению фактуры на моделированном орнаменте или другом рельефе достигается законченность работы.

Различают следующие группы чеканов (рис. 2), имеющих различную форму боя в зависимости от их назначения.

Канфарники - чеканы с заостренным концом в форме тупой иглы; для мелких работ - более острые, для крупных работ - тупые. Канфарники служат для перевода рисунка с бумаги на металл, а так-же для отделки фонов точками («канфарнение»),

Расходники, или обводные чеканыг при помощи которых на металле воспроизводят контур рисунка, обводя его по точкам канфарни-ка в виде более или менее четкой сплошной линии. Широкие (толстые) расходники дают более мягкую линию, острые - наоборот, ее сухую, четкую. Расходники бывают прямые - для проведения Рямых линий и полукруглые с различным радиусом закругления - для обводки кривых ЛИНИЙ На рис. 3 показана первая учебная работа, выполнен! ная расходником, а на рис. 4 - фрагмент композицИи выполненной расходником. ‘ Лощатники (от «Ло_ щить») - наиболее обшир. ная и разнообразная группа чеканов с более или менее плоским боем. Применяются для лощения, выравнивания плоскостей и ровных поверхностей. Лощатники бывают гладкие или шероховатые; след от них на металле получается гладкий как бы кованый или матовый, шероховатый, мягкий.

Пурошники (пурочники) - чеканы с круглой, сферической головкой. Служат для выколотки (подъема) полукруглых форм при чеканке с изнанки или для получения ямочной фактуры при работе с лицевой стороны.

Бобошники, или обжимные чекакы, - аналогичные чеканы, но с продолговатым, овальным, бобовидным боем.

Трубочки - чеканы, рабочие части которых имеют вогнутую, полушаровидную поверхность различных диаметров и глубины. На металле образуют выпуклый сферический отпечаток - как бы имитация зерна.

Рисунчатые чеканы - по форме напоминают лощатники, но дают рисунчатые отпечатки: решеточки, полосатость, ямчатость, штрихо-ватость и т. п. Употребляются при отделке для придания соответствующих фактур, обработки фонов и т.п. На рис. 5 показан фрагмент, отделанный рисунчатым чеканом.

Специальные чеканы - применяются для узкоспециальных целей, например сапожок - для получения поднутрений на рельефе, или веревочка, - отпечаток которого, повторенный многократно, дает иллюзию витого шнура и др.

Фигурные чеканы, или пуансоны, - на их рабочей части граверной техникой выполнены фрагменты орнамента (завитки, листы, цветы, розетки) или буквы и цифры. Древнерусские чеканщики применяли также пуансоны с изображением рук, глаз и т. п., что значительно облегчало и ускоряло чеканку лицевых, культовых изображений.

Сечки - чеканы, остро заточенные, подобно зубилам с плоским и полукруглым лезвием; применяются для просекания фона при ажурных работах из листа.

Перечисленные группы чеканов различаются также по размеру и толщине. Так, для мелких ювелирных работ употребляют чеканы, откованные из тонких стальных прутков сечением в 3-4 мм. Для обычных (средних) работ применяют чеканы толщиной (в средней части) до 6-8 мм, а при чеканке крупных, декоративных композиций с большими формами толщина чекана достигает 15-20 мм и более. Такие крупные чеканы при работе держат в кулаке (как зубило). Иногда для выколотки высоких больших форм применяют деревянные чеканы.

Рис. 3. Учебная работа, выполненная ра сходником

Рис. 4. Фрагмент, выполненный расходником

Изготовление чеканов. Обычно чеканы отковывают из стального прутка; при помощи напильников их опиливают и придают желаемую форму рабочей поверхности (бою). Материалом для изготовления чеканов может служить любая инструментальная сталь; наиболее употребительна сталь марок У7 и У8.

После изготовления чекана его рабочий конец (бой) закаливают и отпускают. Для этого чекан захватывают клещами и равномерно нагревают бой до ярко-красного каления (что соответствует 750 - 850 С), после чего быстро опускают в воду для охлаждения. Эту операцию необходимо производить как можно быстрее, так как охлаждение должно произойти в течение 2-3 с. Закаленный чекан становится очень твердым и хрупким.

Для уменьшения хрупкости и устранения внутренних напряжений, закалкой, применяется отпуск. Отпуск смягчает действие закалки. Для этого закаленный конец чекана шлифуют шкуркой и снова нагревают до температуры от 200 до 300°С. Начиная с темпе-ат/ры 220 °С на отшлифованном конце чекана образуются тонкие енки окислов железа, придающие ему различные цвета - от свет-о-желтого (220 °С) до синего (300 °С), - это так называемые цвета

побежалости. При чеканке твердых металлов чекан от-пускают до желтого цвета мягких металлов - до него.

Твердость рабочего конца у чеканов после закалки и соответствующего отпуска колеблется от 7 до 12 (по Роквеллу) в зависимости от характера работы.

При чеканке объемных, полых изделий (сосудов, скульптур и т. п.) для выколотки отдельных участков формы изнутри применяются длинные изогнутые чеканы- так называемые «крюки» и «трещотки». Они представляют собой массивные стальные стержни, изогнутые под прямым углом. Рабочие концы крюков делаются то более плоские и округлые, то более узкие и острые, но все же притуплённые, чтобы не прорывали металл. Такие же формы и у боевых концов «трещоток».

Кроме чеканов в работе чеканщика применяется молоток. Современная, специфическая форма чеканного молотка выработалась в процессе многовекового усовершенствования и отбора. С одной стороны он имеет плоскую поверхность (квадратную или круглую в очертании) - для нанесения удара по чекану, а с другой стороны шарообразный или полукруглый конец - для выколотки углублений в листовом металле. Особенностью чеканных молотков является также специальная форма их рукояток и насадка. Рукоятка слегка плоская, изогнута и утолщена к концу. Такая форма легко и удобно ложится в ладонь и не утомляет руку при многочасовой непрерывной работе.

Рис. 5. Фрагмент, отделанный рисунчатым чеканом

Технология чеканки

Подготовка рисунка. Для производства чеканки из листа прежде всего подготовляют рисунок, выполненный на бумаге в натуральную величину (шаблон), в линейной (контурной) манере, без теней и с небольшими полями для приклейки его на металл.

Для выполнения рисунка на предмете делают его развертку на бумаге: целиком - для простых форм, имеющих один радиус кривизны (конус, цилиндр), на которые бумага легко накладывается, или по частям - для шарообразных и сложно профилированных форм, имеющих несколько радиусов кривизны. На таких изделиях наложение и совмещение рисунка, выполненного на плоском листе бумаги, со сложно профилированной поверхностью изделия может быть (условно) достигнуто только на небольших участках формы с большей или меньшей степенью деформации бумаги. Такие изделия перед нанесением рисунка предварительно размечают и рисунок переводят на них по частям (фрагментарно).

Подготовка бляшки. Исходя из размера и конфигурации рисунКа от листового металла ножницами отрезают прямоугольную блящк^ с таким расчетом, чтобы на ней свободно размещался весь рисунок и еще кругом оставался небольшой свободный край шириной 30-40 мм. Этот край необходим для более прочного удержания бляшки на смоле в процессе чеканки, особенно при выколотке высокого рельфа близко от краев. При чеканке у самого края бляшка обычно отскакивает от смолы (особенно от твердой) и ее приходится вновь насмаливать.

Отрезанную по размеру бляшку деревянным молотком выравнивают на плите и плоскогубцами слегка у нее загибают края и углы. Подготовленная таким образом листовая заготовка прочнее держится на смоле.

Насмолка. Благодаря насмолке бляшка прочно фиксируется, что необходимо при работе. Кроме того, отпечаток от удара чеканом получается четким и определенным. Для насмолки плоских чеканок применяют специальные доски или ящики, дно которых делают из толстого теса (толщиной 20-30 мм). Из более тонких планок со всех четырех сторон прибивают невысокие борта, образующие неглубокий ящик. Его до краев заполняют заранее сваренной и разогретой смолой, которой дают остыть и затвердеть. Размеры ящика должны немного превышать размеры бляшки так, чтобы от края бляшки до стенок ящика оставалось свободное поле смолы не меньше 20-30 мм. Глубина ящика также должна соответствовать высоте рельефа. Чем выше рельеф, тем глубже должен быть ящик.

Затем паяльной лампой или пламенем газовой горелки разогревают верхний слой смолы, слегка размешивая и разравнивая его при этом скребком. Когда верхний слой смолы хорошо разогреется, на него укладывают бляшку, следя за тем, чтобы она разместилась на одинаковом расстоянии от краев ящика и не утонула глубоко в смоле. Кроме того, очень важно, чтобы под бляшку не попал воздух и она присмолилась бы всей плоскостью. Затем ей дают остыть.

Объемные формы - стаканы, вазы, круглые скульптуры, а также глубокие барельефные и горельефные формы чеканят, наполнив их смолой. Для этого смолу разогревают и заливают в полость объемных форм, следя за тем, чтобы там не остался воздух и не образовались пустоты. При чеканке это приводит к трудно исправимому браку, так как металл под ударами чекана на пустотах проваливается, а иногда и прорывается.

В качестве опоры для объемных чеканок употребляют специальные котелки, выдавленные в форме полушара из листовой стали и заполненные предварительно разогретой смолой немного выше края (горкой). На таком котелке, пока смола не совсем застыла, но уже загустела, приготовляют место для обрабатываемого изделия. Для этого горячую и еще вязкую смолу покрывают мокрой бумагой или тряпкой, а сверху кладут подлежащий чеканке объемный предмет (наполненный смолой) и слегка вдавливают его в смолу. Тряпка или бумага не дают смоле прилипнуть к предмету, и на котелке образуется углубление (отпечаток), точно соответствующее его конфигурации- В таком Дублении предмет хорошо и прочно удерживайся в процессе чеканки, легко снимается, не пачкается о смолу.

Под котелок при чеканке подкладывается специальная подставка в форме кольца, сделанная из резины или свернутая из обрезков приводных ремней.

Перевод рисунка. На насмоленную бляшку или объем переводят заготовленный рисунок. Для этого металлическую поверхность слегка покрывают акварельными белилами И рис 44 Орнаментальная решетка: через копировальную бу- слева - рисунок, переведенный через копировальную магу переводят рисунок бумагу; справа - рисунок, обработанный расходником (рис. 44, слева). Готовый рисунок на металле закрывают нитролаком, чтобы он не стирался при работе. Однако рисунок, переведенный через копирку, все же мало прочен и при чеканке ответственных работ (больших многофигурных композиций, портретов и т. п.) лучше применять старый испытанный прием - канфарение. Для этого рисунок прикрепляют к металлу посредством пластилина (или воска) или наклеивают мыльным раствором, а затем специальным чеканом - канфарником пробивают рисунок по контурам рядами точек, образующих пунктирные линии, хорошо заметные после снятия бумаги.

Канфарить надо легко, но уверенно, так, чтобы каждая точка от удара канфарника была бы хорошо заметна, но не пробивала бы металл глубоко. Излишне глубокое канфарение почти невозможно вывести в процессе всей последующей чеканки, а ее следы не всегда желательны на готовом изделии. Мелкий рисунок канфарят острым чеканом, набивая точки часто (близко друг к другу). Крупный рисунок наносят тупым канфарником, редким пунктиром. Рисунок после умелой, аккуратной канфарки сохраняется и может быть использован повторно.

Расходка и опускание фона. Процесс чеканки обычно начинают с обводки или расходки сканфаренного рисунка. Выбрав соответствующий по ширине обводной чекан-расходник, им проходят по всем линиям рисунка, соединяя точки канфарника в одну сплошную линию и углубляя все контуры. Для мелких ювелирных работ употребляют острые расходники, дающие четкие узкие штрихи, для крупных чеканок, наоборот, - тупые, широкие расходники. При очень больших работах обводку делают иногда даже не расходником, а бобошником. Причем для еще большей ширины расходки бобошник ставят поперек и проводят линии его широкой стороной. После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с обратной сторон (рис. 44, справа).

Следующей операцией является опускание фона вокруг рисунка при помощи более или менее плоских чеканов (лощатников), которыми «выводится расходка». Для этого чекан держат несколько наклонно в сторону рисунка и, сохраняя стенку, образованную расходником со стороны рисунка, выравнивают (осаживают) противоположную, обращенную к фону. Опусканием фона добиваются выявления рельефа. Рисунок начинает ясно выступать, несколько возвышаясь над осаженным фоном. Этим заканчивается первый этап чеканки. Металлическая пластина к этому времени уже успевает нагартовать-ся и требует для дальнейшей обработки отжига (рекристаллизации).

Отжиг. Для проведения отжига чеканку снимают со смолы, нагревая ее паяльной лампой, после чего она легко отделяется. Захватив пластину клещами за край, ее нагревают до темно-красного каления. В процессе нагрева металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. В то же время смола с оборотной стороны выгорает и оставшаяся пыль легко удаляется крацовкой, отбелкой и промывкой. Заготовка становится совершенно чистой и после просушки вновь поступает в дальнейшую обработку.

Отжиг драгоценных, цветных и черных металлов и сплавов не представляет трудностей. Как только смола сгорит и металл начнет слабо краснеть, нагрев прекращают и процесс отжига заканчивают. Некоторые особенности имеет отжиг алюминия и его сплавов. Процесс рекристаллизации алюминия начинается уже при 100 °С, т. е. задолго до начала красного каления (свечения). В то же время температурные интервалы красного каления и плавления у алюминия очень близки. Если алюминий нагреть докрасна, то он плавится и начатая работа разрушается. Поэтому при отжиге алюминия и его сплавов (дюрали) пластину незначительно нагревают и о температуре рекристаллизации судят по почернению (обугливанию) мыла, которым предварительно чертят полоски на подлежащей отжигу алюминиевой заготовке.

После отжига алюминиевую пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

Выколотка рельефа. Эта операция заключается в дальнейшем подъеме рельефа (если это предусмотрено рисунком). Рельеф выколачивают с обратной стороны на резине или мешках с песком. При этом стремятся приподнять рельеф возможно точнее, в соответствии с рисунком. Выколотку ведут различными чеканами (при мелкой работе) или просто обратной стороной молотка (при крупных чеканках). Иногда подъем делают выше, чем следует, с некоторым запасом, с расчетом на последующую доработку на смоле.

Необходимую четкость рельефа при выколотке без смолы получить невозможно, но эта задача и не ставится. Четкость достигается позднее, при окончательной чеканке на смоле.

Вторичная насмолка и окончательная доработка рельефа. Вторичная насмолка производится так же, как и первая, с той лишь разницей, что теперь предварительно всю полость рельефа заполняют расплавленной смолой и только после ее остывания и твердения чеканку насмаливают на ящик. Если в процессе насмолки на лицевую поверхность рельефа попала смола, то ее смывают тряпкой, намоченной в керосине, и насухо протирают. Окончательная прочеканка рельефа заключается в детальной проработке всех форм, выявлении их характерных особенностей и в то же время соподчинении деталей главному, создании общего цельного впечатления от всего рельефа.

Большую роль в окончательной отделке играет фактура чеканных поверхностей; сочетание гладких, кованых и матовых (шероховатых) элементов рельефа помогает при незначительных разностях в высотах рельефа получать большой декоративный эффект. Значительно обогащает чеканку применение различных рисунчатых чеканов, придающих отдельным участкам рельефа полосатую, решетчатую, ям-чатую или ячеистую фактуру. Заканчивая работу, вновь применяют расходник (иногда острый). Едва уловимые штрихи или рассечки, нанесенные им, подчеркивают ту или иную форму.

Большое внимание уделяют отделке фона - его делают то гладким, кованым, то матовым, пестрым и рисунчатым. Иногда его кан-фарят, а иногда совсем просекают (при тонком листе) или выпиливают лобзиком (при более толстом листовом металле). Просечку фона осуществляют, не снимая работу со смолы, после ее полной и окончательной доработки. Для просечки применяют специальные сечки и мелкие зубильца с прямым и полукруглым (серповидным) рабочим концом, остро заточенные. Пропиловку делают лобзиком после снятия со смолы и отжига для удаления остатков смолы на оборотной стороне чеканки, которая мешает пропиловке. После просечки или пропиловки заусенцы опиливают надфилями различных профилей. !ри окончательной отделке работы пользуются большим количеством разнообразных чеканов.

На рис. 45 показана серебряная братина XVII в. из Государственной Оружейной палаты, представляющая собой совершенный образец чеканного искусства. Здесь очень умело и с большим вкусом использованы все приемы художественной чеканки.

Рис. 6. Чеканная серебряная братина XVII в Москва Государственная Оружейная палата

Кроме основных процессов и очередности их выполнения существует большое разнообразие в последовательности работ и приемах чеканки. В зависимости от конкретных условий, материала и задач применяют различные варианты технологии. Например, при точных работах, требующих большой четкости и верности форм и контуров рисунка, поступают следующим образом: сканфаренный рисунок тщательно обводят и после расходки лист сразу снимают со смолы, отжигают, отбеливают и насмоливают наизнанку, т. е. оборотной стороной наверх. Дав смоле затвердеть, рельеф выколачивают непосредственно на смоле. Линии расходника хорошо видны с изнанки, и работа получается очень точной.

При опускании рельефа на смоле он получается верным и чистым, полностью соответствующим замыслу, чего нельзя добиться при выколотке рельефа на песке или резине, где при ударе опускается большой участок металла (который потом уточняют при насмолке). При опускании рельефа на смоле опускается строго ограниченная, определенная форма рельефа, только та, по которой наносят удар чекана. В дальнейшем работу опять пересмаливают налицо, еще раз уточняют формы и высоту приподнятого с изнанки рельефа и заканчивают чеканку нанесением фактуры и другими приемами отделки. Иногда при сложных работах с многофигурными рельефами, большим числом планов и т. п. пересмолку на ту и другую сторону производят несколько раз, пока не достигнут желаемого результата.

При крупных декоративных работах с очень высоким рельефом или при чеканке горельефов применяют перевод рисунка не на лицевую, а на оборотную сторону листа (соответственно перевернутым подготавливают и рисунок). Рисунок канфарят прямо на доске верстака, без насмолки^ (чтобы сократить расход времени), затем лист насмаливают, причем опять наизнанку (оборотной стороной наверх), дают смоле немного остыть (до загустения) и начинают выколачивать рельеф, опуская его вниз, в глубь смолы. Работу ведут быстро, пока не остыла и не затвердела смола. Чеканят крупными чеканами сферической формы («выдавными») или прямо оборотной стороной большого чеканного молотка, у которого размеры шарообразного конца достигают 20-25 мм в диаметре. Выколотив необходимый рельеф, пластину пересмаливают налицо и заканчивают обычным порядком. Существуют и другие приемы чеканки плоских предметов.

Рис. 7. Серебряная ендова 1644 г. Москва. Государственная Оружейная палата

Чеканка объемных форм. Начальные стадии чеканки на объеме (канфарение и расходку рисунка) производят так же, как и на плоскости. Иначе обстоит дело с выколоткой рельефа. Обычными чеканами поднять рельеф на объемной форме не удается и работу ведут крюками или трещотками. Исключение составляют очень большие вазы и другие объемные формы, где в полости самой формы оказывается достаточно пространства не только для того, чтобы поставить чекан, но и размахнуться молотком. Работу крюками ведут следующим образом: объемный предмет У ладывают на верстаке, подложив под него мешок с песком или зину. Затем, поставив боевой конец крюка в полости формы, на ток рельефа, подлежащий выколотке, ударяют молотком по ге крюка и таким путем приподнимают тот или иной элемент рисунка. Повторяя операцию многократно и каждый раз передвигая бой крюка по внутренней поверхности объемной формы, постепенно выколачивают весь рельеф до желаемой высоты. На рис. 7 показана серебряная ендова, рельеф на которой поднят крюками.

Работа трещоткой осуществляется иначе. Ее зажимают нерабочим концом в стуловые тиски, а сосуд держат в руке (рис. 8); затем наставляют рабочий конец трещотки внутри сосуда на участок, рельеф которого надо приподнять (выколотить), и сильно ударяют молотком по штанге трещотки. Она вибрирует и с достаточной упругой силой наносит удар, поднимая рельеф. Работа крюками и трещоткой требует большого навыка. Особенно трудно выколачивать рельеф на сосудах с узким горлом, через которое нельзя увидеть, куда намечен бой трещотки или крюка. В этом случае работу ведут на ощупь. Работу контролируют только по результатам, уже после каждого удара, по тому рельефу, который получается на поверхности сосуда снаружи, и передвигают бой трещотки, сообразуясь с тем, верно или неверно была поставлена трещотка на предыдущем ударе.

Если рельеф на объемном предмете должен быть невысоким, то его целесообразно выполнить на плоскости (на развертке), а затем уже готовый согнуть по форме предмета и примонтировать. Для этого рельеф чеканят обычным приемом, а затем осторожно сгибают руками или легким простукиванием деревянным молотком (киянкой). Можно выделить следующие виды чеканных работ, отличающиеся по своей технологии и дающие различный художественный эффект.

Плоскостные (двухмерные) чеканные произведения, выполненные расходкой. Расходка может быть выполнена как с лицевой, так и оборотной стороны. В первом случае изделия несколько напоминают гравированные. Расходку с изнанки применяют часто современные художники (рис. 9).

Расходка с просечкой или выпиловкой фона. Это очень простой и в то же время эффектный вид художественной обработки металла, создающий легкие, ажурные металлические кружева. Имеет много примеров в русском декоративном искусстве, выполненных из листового железа, меди, серебра и золота (рис. 10).

Рис. 8. Обработка изделия трещоткой

Рис. 9. Чеканное блюдо (медь)

Рис. 10. Медный просечной

Чеканка без узоров (не изобразительная). Набивка фактуры пу-рошником, бобошником или рисунчатыми чеканами.

Расходка с опусканием фона. Это прием, широко распространенный в прошлом. Применяется для ювелирных работ и различных декоративных изделий.

Расходка с легкой выколоткой рельефа с изнанки. Расходка в этом случае делается не однообразной линией, а живой, подобно тому, как искусный рисовальщик рисует карандашом - то легко, то сочно и широко. При этом линия становится то плотной и непрерывной, то переходит в отдельные быстрые штрихи.

Рельефная чеканка с полной обработкой рельефа различной высоты и степени деталировки.

Чеканка без насмолки крупных обобщенных декоративных рельефов из листового алюминия, железа и меди - современный прием (рис. 11).

Чеканка объемных изделий скульптурного типа (рис. 12).

В современных условиях художники применяют чеканку для обработки различных декоративных предметов - блюд, ваз, настенных пластин, панно и т. п., а также для ювелирных изделий - браслетов, нагрудных украшений, пряжек поясов, подвесок и т. п.

Чеканка по литью, или оброну

Чеканка литья, или оброна, применяется в тех случаях, когда необходимо получить особенно четкую и ясную чеканную форму. Чеканят в основном отливки, полученные при литье в земляные формы.

Рис. 12. Кубок «Петух» XV в. Германия Современная работа

Современные, новые виды литья (кокильное, точное) чеканки не ебуют, так как отливки получаются весьма точные и четкие.

Инструменты и приспособления для чеканки литья почти те же, что и для листовой чеканки, за исключением крюков и трещоток, которые здесь не применяются. Разница заключается только в более твердой закалке рабочих концов чеканов, особенно при чеканке чугуна и литейных латуней, а также некоторых бронз и силумина.

Для закрепления отливок при чеканке также используют смолу,-Плоские отливки насмаливают на ящики или доски, небольшие объемные детали чеканят на котелке. Мелкие ювелирные изделия (медали, украшения) закрепляют на канифоль.

Крупные детали удерживают в тисках, при этом под. губки под-кладывают листовой свинец или деревянные прокладки, чтобы не повредить поверхности отливки. Зажимать литье в тисках следует очень осторожно, чтобы не смять его форму, особенно пустотелое и тонкостенное, которое при неаккуратном обращении легко мнется и образует трещины.

Очень большие, тяжелые и громоздкие отливки чеканят на верстаке или прямо на полу мастерской (например, бронзовые памятники). Литье, подлежащее чеканке, прежде всего очищают от формовочной смеси при помощи крацевочных станков или вручную. Затем отжигают до темно-красного каления, отбеливают, промывают и высушивают. Отожженные детали легче чеканятся, но можно чеканить и без отжига.

Чеканку литья начинают с устранения следов литника. Если литник был поставлен правильно, с внутренней или оборотной стороны изделия, то его следы легко удаляют опиловкой при помощи напильника и зачеканивают. Но в некоторых случаях следы литника оказываются на лицевой стороне изделия; тогда прежде всего осторожно сечками или зубилом срубают излишек металла и прочеканивают форму соответственно подобранными чеканами. Иногда, если литник был поставлен неудачно, приходится вырубать рельеф или воспроизводить недостающие элементы орнамента. На отливках, выполненных в кусковых формах, всегда остается более или менее заметный облой, в местах стыка кусков его также срубают и зачеканивают.

На пустотелых отливках сложной формы (фигуры) часто бывают отверстия от знаков стержней. Такие отверстия рассверливают, в полученные цилиндрические отверстия вставляют на резьбе пробки и зачеканивают. Пробки вытачивают из того же материала, из какого произведена отливка. Лучше всего для этой цели использовать крупные литники (или специально отлитые цилиндрические болванки). Пробки, изготовленные из идентичного материала, после их зачекан-ки и отделки фигуры становятся совершенно незаметными.

При чеканке часто приходится исправлять брак литья: раковины, неслитины, а также наросты, облои и другие дефекты, которые получаются либо от перекоса опок, либо от осыпания земляной формы, или на месте выбоин от удара и размыва струи металла при заливке форм. В этих случаях на отливках имеются заметные выступы. Их также аккуратно (чтобы не захватить основную форму) срубают сечкой и зачекани-вают. Сначала шероховатыми чеканами с крупным зерном, чтобы затянуть или сравнять дефект, восстанавливают основную форму, а затем уже отделывают гладкими или матовыми чеканами, в зависимости от характера и фактуры всего рельефа и в соответствии с замыслом автора (скульптора).

При окончательной чеканке литья необходимо очень внимательно подбирать чеканы по форме боя и его фактуре, чтобы возможно лучше выразить характер изображаемого: сочность плодов или нежность лепестков и пышность цветов, мягкость складок ткани и пушистость меха или, наоборот, жесткость и твердость граней камня, упругость и блеск металла и т. п. Для этой цели кроме различных чеканов применяют напильники, рифлевки и надфили, а также шаберы и воронила для получения гладких, полированных поверхностей.

На рис. 13 дан фрагмент бронзовой решетки из Успенского собора Московского Кремля, которая является примером высокого мастерства чеканки по литью.

В настоящее время при чеканке и отделке художественного литья широко используют бормашины (с гибким шлангом) с набором всевозможных стальных и абразивных шарошек, которые значительно облегчают труд обработки и отделки литья. Шарошками легко удаляют различные наплывы, наросты, следы литников; при этом поверхности придают разнообразную фактуру, какой невозможно достигнуть чеканами.

Для получения сплошных, равномерных, матовых, бархатистых поверхностей применяют обработку пескоструйными установками с различной величиной зерен песка. Крупнозернистый песок дает красивые шероховатые отделки; мелкий песок придает поверхности тончайшую матовую бархатистость.

При чеканке крупного монументального литья кроме ручного инструмента широко применяются пневматические молотки. Молотки приводятся в движение сжатым воздухом, который автоматически, попеременно подается то в верхнюю, то в нижнюю полость молотка и с силой перемещает плунжер. Имеются различные типы #иолотков, отличающиеся своими характеристиками (массой, размерами, числом ударов в минуту, длиной хода и т. п.). Существующие конструкции молотков позволяют быстро и легко заменять инстру-weHT. Рабочий инструмент - зубила, крейцмейсели или чеканы - вставляют в буксу, запрессованную в ствол молотка, при помощи специального хвостовика. Пневматическими молотками выполняют различные подготовительные операции - обрубку литников и наростов, затягивание раковин, а также нанесение грубых фактур и др.

Рис. 13. Бронзовая чеканная решетка из Успенского собора Московского Кремля (фрагмент)

Для подъема и переноски тяжелых отливок применяют мостовые и поворотные подъемные краны, тали и т. п. Очистку крупного литья от формовочной земли производят гидромониторами (струей воды).

Виды чеканки и материалы для чеканки

С незапамятных времен, как только люди научились выплавлять металл, используется чеканка по металлу. Этот способ декорирования металла заключается в нанесении орнамента на поверхность металла методом выбивания. Изделие приобретает рельефность, создавая неповторимый орнамент.

Чеканкой с древних времен украшали самые разнообразные предметы домашнего обихода, посуду, оружие, воинское обмундирование, щиты, шлемы и многое другое. Также чеканились монеты, роскошные ювелирные украшения.

Изделия, украшенные чеканкой бывают орнаментальными или же с более сложным двух- и трехмерным объемным изображением, представляя из себя высокохудожественные экземпляры. Для интерьерного декорирования применялась художественная в различных стилях. Однако более всего этот прием декорирования используется на востоке, создавая этнический дизайн. По сей день мастера увлекаются этим видом декоративно-прикладного искусства в домашних условиях и в специализированных мастерских. Сейчас купить металлическую чеканку стремятся люди, обладающие превосходным вкусом, а стремящиеся к экслюзиву предпочитают изделия, выполненные на заказ. Поэтому промысел процветает и работа мастеров пользуется широким спросом.

Сейчас известно много направлений в художественной чеканке. Однако самым сложным видом можно назвать именно чеканку по металлу. Именно здесь можно создать более глубокий рельеф, оригинальный рисунок, а работа невероятно сложна и кропотлива, требует не только творческого подхода, но и высочайшего уровня профессионализма. Орнаментальный или многомерный рельеф создается в процессе работы с металлом, что намного сложней, чем по литью.

Виды чеканки

Чеканку по металлу подразделяют на 2 вида: объемный и плоский. При этом каждый из них подразделяется на различные подвиды, в зависимости от технологии и фактурности. Особый интерес представляет ажурная чеканка, напоминающая тонкое нежное кружево из орнаментов. Технологический процесс представляет собой просечку фона и последующую высечку орнамента по заготовке. В работе используется специальные инструменты - чеканы (сечки). Затем изделие подвергается обжигу по специальной технологии, при определенном температурном режиме.

Плоскостная чеканка , являющаяся одним из подвидов плоской чеканки, производится на металлическом листе. При этом рельеф не выдавливается. Этот вид чеканки называют контурным. Он чем-то схож с гравировкой, но отличается более контурным рельефом, вогнутым или же наоборот выпуклым. Такой прием декорирования металлических изделий применяется для разных элементов, используемых в интерьерном декоре или же как самостоятельное художественное изделие.

Более сложной является объемная чеканка по металлу . Этот способ требует аккуратного и бережного подхода, высокого уровня профессионализма.

Для работы подойдет далеко не каждый металл. Материал, пригодный для работы должен обладать многими качествами, чтобы мастер смог создать поистине роскошное изделие, воплощая в жизнь свои творческие фантазии. Также необходимы специальные инструменты.

Инструменты для чеканки

Незаменимым помощником при работе чеканщика с металлическими поверхностями является чекана или сечка. Это кованные многогранные или круглые стержни, с заостренными краями, длина которых обычно составляет 15 сантиметров.

Разновидности чеканов

Канфарник - это чекан, с острым в виде тупоконечной иголки краем.

Обводные чеканы , часто называемые расходниками - бывают прямые, или закругленные.

Сечки - чеканы с острым краями, похожие на зубило, могут быть с плоскими или полукруглыми.

Лощатники - плоского вида чеканы, используемые для лощения, с гладким или шершавым боем.

Существует много различных чеканов, перечислить их все будет достаточно сложно. Поэтому мы рассказали о самых востребованных.

Какие инструменты для чеканки также понадобятся?
Также требуется запастись молотками, подложками, разным слесарным инструментом, приспособлениями для насмолки, и многим другим подручным инструментом. Чтобы узнать более подробно обо всех тонкостях этого декоративно-прикладного искусства можно прочесть специализированную литературу. Благо, что в сети Интернет сейчас можно найти много интересных книг о чеканке по металлу. Так что, если Вы решите заняться этим увлекательным и интересным промыслом, то сможете вполне отыскать все необходимое.

Материалы

Медь - является лучшим материалом для проведения работ.

Более всего используется красная медь. Она является более подходящей для чеканных работ, поскольку обладает для этого всеми необходимыми свойствами: может легко принимать желаемую форму и обеспечивает рельефность узору.

Мягкость и эластичность при прокате позволяет создавать очень тонкие медные листы.

Латунь - еще один превосходный материал для работы. Представляя собой сплав меди и цинка этот металл обладает их лучшим свойствами. Стоит отметить великолепный внешний вид с золотистым благородным отливом. Легкость при полировке, роскошный вид готовых изделий и длительный эксплуатационный срок делают изделия из латуни с чеканкой особо популярными.

Алюминий хоть и уступает по своим свойствам и внешнему вид двум предыдущим материалам, однако так же является весьма популярным. Он пластичен и не нуждается в дополнительной термообработке. Более всего используется алюминиевая фольга, способная к глубокой вытяжке. Если Вы новичок в этом ремесле, то следует начать работу именно с этим материалом, она легко поддается обработке, а допущенные в работе огрехи можно исправить. Однако следует помнить, что алюминий имеет низкую т-ру плавления при отжиге.

Листовое железо - превосходный материал для работы в домашних мастерских. Этот материал используется для создания орнаментов и узоров без глубокой вытяжки. Простые изделия могут обладать высоким художественным уровнем, в зависимости от уровня мастерства и таланта мастера.

Нержавеющая сталь - редко используемый для чеканныхработ материал, поскольку он обладает высокой прочностью и вязкостью.

Сплавы никеля - имеют высокое % содержание меди и очень часто используются для чеканки. Особенно популярными являются мельхиор и нейзильбер. Эти сплавы обладают хорошей пластичностью, благодаря чему с легкостью принимают нужную форму. Также эти материалы хорошо полируются, что позволяет быстро придать изделиям более эстетичный и привлекательный вид.

Технология изготовления

Изначально создается четкий эскиз в бумажном варианте. Рисунок должен быть выполнен в натуральную величину, без погрешностей. Затем делается металлическая заготовка. Важно оставить припуски в 3-4 см на каждой стороне. Следующим этапом будет рихтование. При этом подгибаются края, чтобы облегчить технологический процесс насмолки. После этого на заготовку накладывается бумажный эскиз и производится точечный рисунок. Для этого используется канфарник.

Следует точно рассчитывать силу ударов при нанесении точечного узора на заготовку, чтобы не испортить изделие. Затем при помощи расходников создается необходимая конфигурация линий. После нанесения орнамента производится опускание фона и его выравнивание по краям рисунка. Этот технологический процесс называется лощением и производится лощатниками. Он позволяет сделать рисунок более выразительным и четким. Чеканка становится прочней.

Затем используется отжиг. Изделие прогревается на газовой горелке и снимается со смолы. Также может быть использована бензиновая горелка. Далее производят "красное каление", разогревая металл докрасна и затем чеканка охлаждается. Затем проводится выколотка, то есть подъем. Чеканится рельеф с изнанки с применением мягкой подложки. В качестве подложек могут использоваться мешочки с песком, резиновые или войлочные коврики. Сразу же производится выравнивание фона. После этого заготовку еще раз обжигают и дорабатывают на смоле.

Технологический процесс отжига чеканки и ее охлаждения зависит от вида металла и может быть различным.

Для таких металлов, как медь, никель, и сплавов из них используется резкое охлаждение, что повышает пластичность. Алюминий же, а также различные его сплавы отжигаются при т-ре, не выше 350 градусов Цельсия, и охлаждают постепенно, не доставая из печи.

На завершающем этапе готовое изделие очищается от смолы, протравливается и обрабатывается удобным способом.

Приступая к чеканке какого-либо произведения, прежде всего необходимо определить, каким должен быть характер рельефа: высоким или низким, жестким или мягким — и решить это через лепку в пластилине или глине, в зависимости от размеров работы. Небольшие работы всегда лучше лепить в пластилине. В зависимости от характера рельефа подбирается металл для чеканки. Рельеф может быть высоким, жестким и угловатым, т. е. с резкими переходами, углублениями и высотами. В этом случае лучше брать материал наиболее пластичный и большей толщины, например красную медь толщиной в 1 мм. Рельеф может быть высоким, но мягким, без угловатых и резких переходов. В этом случае можно взять менее пластичный металл, например вместо меди — латунь, хотя всегда приятнее и легче работать с более пластичным материалом. Если же рельеф низкий, нужно взять тонкий материал (до 0,5 мм), его легче выколачивать и моделировать мелкие детали.

Как уже указывалось выше, самыми употребляемыми материалами являются медь и латунь (0,4—2 мм) и алюминий (0,8—3 мм). Затем необходимо подготовить рабочий рисунок, т. е. рисунок, выполненный в одну линию без моделирования светом и тенью. Рисунок готовится в натуральную величину с небольшими полями для наклейки его на металл. Он может быть нарисован на бумаге или на кальке. Затем от листового материала отрезают соответствующих размеров пластину, чтобы на ней свободно размещался рисунок и кругом оставались поля 30—40 мм. Поля необходимы для более прочного удержания пластины на смоле в процессе чеканки, особенно при выколотке высокого рельефа, когда металл сильно деформируется, легко отскакивает от смолы и его приходится вновь насмаливать, на что уходит много времени. Для прочного удержания пластины на смоле на ней загибают углы или отбортовывают края вокруг всей пластины примерно на 6—8 мм (для чеканок средней величины). Например, для плоских чеканок, выполненных контурной расходкой, можно ограничиться загибанием углов пластины, а когда нужно поднимать рельеф — лучше делать отбортовку, т. е. загибать края пластины по всему периметру.

Размер ящика подбирается больше размеров металлической пластины так, чтобы от края пластины до стенок ящика оставалось свободное поле смолы не меньше 15—20 мм. Можно брать ящик и с меньшим полем или почти без поля, но это впоследствии затруднит съем пластины со смолы, и держаться она будет хуже. Глубина ящика должна соответствовать высоте рельефа: чем выше рельеф, тем глубже должен быть ящик.

При варке смолы в качестве наполнителя нужно брать пылеобразную землю или другие наполнители тонкого помола, но ни в коем случае не крупный песок, так как он при нагреве в процессе насмолки осаждается на дно, вытесняя смолу наверх. Смола утрачивает однородность и перестает выполнять свое назначение. Разогревать смолу в ящике лучше всего специальным электронагревателем. Ящик со смолой ставят на катки и задвигают под электронагреватель, имеющий круговую теплоизоляцию и вентиляционную вытяжку. Через некоторое время, когда смола сверху немного разогреется, ящик со смолой вынимают, смолу размешивают горячей металлической мешалкой и опять ставят на подогрев. Если нет электронагревательного устройства, смолу нужно разогревать открытым пламенем паяльной лампы, газовой горелки, одновременно перемешивая смолу горячей металлической мешалкой. Во время этой процедуры нельзя допускать, чтобы смола воспламенялась и выгорала, так как при этом она теряет свою пластичность и клейкость.

Следует упомянуть еще один старинный способ разогревания смолы. На металлическую сетку кладут горячие древесные угли, а под сетку ставят ящик со смолой, угли разгораются и плавят смолу. Расстояние от сетки до смолы должно быть небольшим, так как основное тепло уходит вверх.

Пока смола разогревается, подготавливается металлическая пластина для чеканки. Она должна быть ровной, с прочерченными карандашом осевыми линиями, параллельно сторонам, и с загнутыми углами или краями. Осевые линии делаются для правильного размещения рисунка на металле, так как залитые смолой края пластины не могут быть ориентиром. Когда смола расплавится, нужно дать ей некоторое время для того, чтобы она перестала выделять воздушные пузырьки. Для ускорения этого полезно поверху смолы пройти пламенем газовой или другой горелки, но не давать ей воспламеняться.

39. Насмешка металлической пластины

На подготовленную таким образом смолу укладывают пластину, следя за тем, чтобы она разместилась на одинаковом расстоянии от краев ящика и не утонула глубоко в смолу. Перед насмолкой пластину немного подогревают. Кроме того, очень важно, чтобы под пластину не попал воздух и она присмолилась бы всей плоскостью. Для этого пластину накладывают на смолу одним краем и постепенно опускают ее в смолу на всю плоскость (рис. 39). Затем смоле с пластиной дают остыть и на насмоленную пластину переводят рисунок. Эту операцию начинают о того, что расположение осевых линий на пластине отмечают на смоле, затем небольшим куском ветоши или марли, смоченной водой и выжатой, берут немного белой гуаши или акварели и покрывают тонким слоем пластину.

Не рекомендуется наносить толстый слой краски, так как это ведет к отставанию рисунка вместе со слоем краски и лаком во время расходки. Как только гуашь просохнет, осевые линии вновь восстанавливают на пластине карандашом по сохранившимся отметкам на краях смолы (рис. 40). Затем берут рисунок или кальку с него, где также проведены осевые линии, совмещают их с осевыми линиями на пластине и крепят рисунок к пластине пластилином или воском (или кнопками в смолу, если края смолы невысокие), предварительно подложив под рисунок копировальную бумагу.

Переводить рисунок можно либо жестким карандашом, либо заостренным концом деревянной палочки. Для проверки не следует снимать с пластины весь рисунок, а только приподнимают один край. Переведенный рисунок закрепляют. Для закрепления рисунок покрывают толстым слоем лака всего один раз с помощью ватного тампона. Другой способ перевода рисунка — это канфарение, которое выполняется канфарником (см. рис. 25). Канфарение осуществляется непрерывной серией ударов, образующих на металле пунктирную линию. Канфарник в этом случае держат на безымянном пальце на некотором расстоянии от плоскости металла (2—3 мм) над линией рисунка, а палец скользит по рисунку. Таким образом, канфарник касается металла только после удара молотка и опять возвращается в исходное положение. Палец в этом случае является как бы амортизатором для чекана. Удары должны быть не слишком сильными, настолько, чтобы оставался след в виде небольшой точки и металл не пробивался насквозь (рис. 41). Мелкие детали рисунка канфарятся плотнее, крупные детали—редким пунктиром.

40. Пластина на смоле (с осевыми линиями)

Для канфарения рисунок накладывается на пластину либо в прямом изображении, либо в перевернутом. После канфарения в прямом изображении может быть два варианта: первый —это обводка рисунка расходником, за которой следует опускание фона лощатниками; второй — минуя расходку, можно сразу после канфарения мягкими лощатками вплотную к канфарке опускать фон. Второй вариант ускоряет работу, так как сразу начинается непосредственная работа над рельефом. При канфарении с перевернутого рисунка (рисунок в этом случае обычно снимается на кальку) работа начинается сразу по выколотке рельефа. В данном случае появляется возможность миновать не только расходку рисунка, но и не делать лишней насмолки пластины. В том случае, когда рисунок переведен через копировальную бумагу, всегда нужно обвести его расходником.

41. Положение чекана в руке

Во время расходки и вообще во время чеканки ящик с пластиной надо располагать так, чтобы линия рисунка была направлена к работающему, так как в этом направлении всегда легче чеканить, особенно начинающему. Под ящик надо положить подушку с песком, резину или какую-либо другую звукопонижающую подкладку. Ставокс чеканами ставится впереди с левой стороны, а чеканный молоток —с правой. Все чеканы в ставке должны находиться рабочей частью наверх или, как говорят, открытыми. Место надо выбирать таким образом, чтобы свет падал с правой стороны для тех, кто работает молотком правой рукой, и с левой стороны,— кто работает левой рукой. Чекан берется таким образом, что он опирается на три пальца: указательный, средний и безымянный и прижимается большим пальцем. Опираясь на безымянный палец, наносят серию ударов по чекану и на металле образуется углубленный след по заданному рисунку. Положение чекана по отношению к плоскости металла должно быть таким, как показано на рис. 42. Стрелка показывает направление движения чекана. Так должно быть при работе расходником и облым чеканом во время расходки и выколотки рельефа. Вначале необходимо провести тренировочные упражнения для начинающих лучше всего расходником по заданному рисунку. Таким образом, вырабатывается техника плавного движения чекана и одновременно соответствующий ритм ударов молотка.

42. Положение чекана по отношению к плоскости металла

Расходка рисунка. Для этой операции берутся чеканы, называемые обводными или расходниками. Назначение расходки — закрепление рисунка на металле для дальнейшей работы, так как рисунок, переведенный через копировальную бумагу, невозможно сохранить во время опускания фона и выколотки.

Расходка рисунка может быть не только операцией, закрепляющей рисунок, но и самостоятельной, окончательной. Если для закрепления рисунка расходку можно делать сплошной однообразной линией, то при окончательном варианте необходимо внимательно проследить за каждым движением линии, за каждым штрихом, за каждой деталью рисунка: где-то следует усилить линию и дать акцент, а где-то свести на нет постепенно исчезающую линию рисунка. За счет различных переходов линии создается выразительная картина контурного рисунка.

Для обводки рисунка берутся два соответствующих расходника — прямой и полукруглый (с большим или меньшим радиусом боя), в зависимости от работы. Можно делать расходку или прямым расходником, или полукруглым—все зависит от характера рисунка. В том случае, когда прямым расходником проходят по кривой линии,его надо еще больше наклонить в обратную сторону от движения чекана. В этом случае рабочая часть расходника (бой) касается плоскости металла только небольшой частью своей поверхности и чекан легче управляется на поворотах. След от расходника должен быть плотным и гладким. Для мелких ювелирных работ употребляются острые и маленькие расходники, дающие четкие, тонкие штрихи, для крупных чеканок, наоборот, тупые, широкие расходники или облые чеканы (см. рис. 3). После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с оборотной стороны.

Иллюстрацией двусторонней работы расходником может служить латунное блюдо XVIII в. (рис. 43). По краю этого блюда дана кружевная расходка и пуансонная набивка трех кружочков с лицевой стороны, а по краю вогнутой части дана расходка с оборотной стороны изделия, которая смотрится выпуклой линией над фоном.

43. Расходка с лицевой и обратной стороны

Последующая операция после расходки — опускание фона. Она делается вокруг рисунка с помощью более или менее плоских чеканов (лощатников), которыми выводится расходка. Для этого мастер держит чекан несколько наклонно в сторону рисунка и, сохраняя стенку, образованную расходником со стороны рисунка, выравнивает (осаживает) противоположную сторону, обращенную к фону. Наклонным чекан держат потому, что так легче направлять лощатник по расходке, и опускание фона происходит только у линии расходки с постепенным переходом к остальной части фона. Часть фона, которой не касается лощатник, выравнивается позднее деревянными чеканами на металлической плите после снятия со смолы. В результате этого рельеф начинает сильно выделяться над фоном. Путем опускания фона чеканщик добивается частичного выявления рельефа. В некоторых случаях опускание фона и дальнейшая его фактурная обработка является завершающей операцией.

Такие приемы очень часто использовались в прошлом. Когда же требуется усилить рельеф, необходимо снять пластину со смолы и отжечь ее. Для отжига пластину нагревают до темно-красного каления. В процессе нагрева металл отжигается и вновь приобретает вязкость и пластичность. В то же время смола с оборотной стороны выгорает и оставшаяся земля легко удаляется крацеванием, отбеливанием и промывкой в воде.

Отбеливать нужно в 10—15%-ном растворе серной кислоты, если это медь, латунь или серебро; в соляной кислоте — если это железные сплавы. Для этого нужно осторожно постепенно опустить пластинку в отбел, избегая разбрызгивания отбела. После отбеливания надо изделие хорошо промыть в теплой воде, просушить в древесных опилках или слабым подогревом. Если чеканка производилась на алюминий, отжигать его, как другие металлы, нельзя. Процесс рекристаллизации алюминия начинается задолго до начала красного каления. В то же время температурные интервалы красного каления и плавления алюминия очень близки. Иначе говоря, если алюминий нагреть докрасна, то он может начать плавиться и работа погибнет. Поэтому перед отжигом, предварительно подогрев пластину, приставшую смолу на алюминии смывают керосином (обильно смоченной керосином ветошью растирают загрязненные места до тех пор, пока не растворится вся смола). Затем пластину насухо протирают сухой ветошью.

Для отжига на чистой алюминиевой пластине предварительно прочерчивают хозяйственным мылом линии в двух направлениях (клеткой) и нагревают ее до почернения мыла. После отжига алюминия пластину промывают в подогретом растворе двууглекислой соды или едкого натра.

Снятие пластины со смолы. Если во время чеканки пластина отскочила от смолы, значит под ней образовалась воздушная прослойка, поэтому достаточно сколоть вокруг пластины смолу, подковырнуть ее и снять. Если же пластина прочно сидит на смоле, то ее тоже нужно освободить от смолы по краям (сколов смолу вокруг пластины), затем, захватив клещами за край и одновременно подогревая пластину газовой горелкой или паяльной лампой, поднимают ее. При достаточном прогреве пластина легко сойдет со смолы.

Таким образом, рассмотрены начальные стадии работ, т. е. насмолка пластин, перевод рисунка, канфарение, опускание фона, снятие со смолы пластины, отжиг и отбеливание.

Выколотка рельефа. Опускание фона после расходки — это в некоторой степени начало выколотки. Рельеф чеканки со сложным рисунком (высотой до 5 мм) можно производить целиком на смоле. Чеканки с высоким рельефом лучше делать комбинированным способом, т. е. производить выколотку рельефа и на смоле и без смолы. После опускания фона на смоле надо снять со смолы чеканку, отжечь ее, отбелить, промыть и просушить. Выколотку общего рельефа делают постепенно на подушке с песком, чередуя выколотку рельефа с посадкой соседних участков фона на свое место на плите. Работа ведется с обеих сторон поочередно.

Если производится чеканка на алюминии, меди, латуни, лучше это делать деревянными чеканами, а на железе — в основном стальными. Особое внимание следует обратить при этом на постепенность выколотки по всей поверхности чеканки, избежать больших перепадов, неоднократных сдвигов металла на небольшом участке, так как это может привести к разрушению металла.

При выколотке рельефа чекан надо ставить не вертикально к плоскости чеканки, а наклонно (как бы враспор) — то в одну сторону, то в другую. С лицевой же стороны, наоборот, как бы на сжатие. Направление удара ведется в направлении рельефа по фоновой плоскости. На рис. 44 показана схема направления ударов при выколотке рельефа и посадке фона какого-либо участка на металле. Как видно на схеме, работа ведется с обеих сторон мягкими скругленными чеканами, что позволяет сделать глубокую выколотку без разрушения металла.

При выколотке рельефа на меди, латуни, железе и т. п. не исключены промежуточные отжиги для придания нужной вязкости металлу. Алюминий выдерживает очень большие выколотки без промежуточных отжигов, но если обнаруживаются жесткость, упругость и неподатливость при выколотке рельефа, то необходимо чеканку отжечь.

Выколотку ведут чеканами только с мягкой рабочей частью, особенно в начальной стадии, затем постепенно переходят к более жестким чеканам в завершающей стадии выколотки рельефа. Окончательную четкость рельефа при выколотке без смолы получить невозможно и это делается на следующем этапе. Для этого необходимо пластинку опять отжечь, отбелить, промыть и просушить. Затем залить смолой рельеф с лицевой стороны.

44. Схема направления ударов при выколотке без смолы

Горячей мешалкой положить заранее разогретую в ящике смолу на рельеф и слегка снизу еще подогреть ее. Если смолу брать холодной мешалкой, смола прилипает к мешалке и мешает работать. Смола при этом заполнит все неровности рельефа. Перед тем как положить чеканку со смолой в ящик, ей дают немного остыть, такчтобы смола не сползала с пластины. К этому времени смола в ящике должна быть готова для засмолки. Пластину с рельефом, залитым смолой, закладывают в ящик обычным приемом, т. е. сначала погружают одну сторону и постепенно, вытесняя воздух, опускают всю пластину в смолу. Засмоленную чеканку надо охладить и только тогда продолжить выколотку рельефа, т. е. выколотку тех деталей, которые не удалось «поднять» на подушке с песком.

Охлаждение вновь засмоленной чеканки лучше производить естественным путем — на воздухе. Поэтому эту операцию всегда делают к концу работы.

Иногда для ускорения охлаждения ставят ящик с засмоленной пластиной под кран с водой, но это нежелательно, так как быстро охлажденная смола хуже держит пластину. Иногда выгодно производить выколотку по теплой смоле, если нужно поднимать очень значительный рельеф. При выколотке рельефа на смоле опускается только та часть рельефа, по которой наносится удар чекана. При выколотке рельефа на песке, резине или других материалах опускается не только участок рельефа, по которому ударили, но и соседний. Поэтому строго ограниченные формы рельефа делаются на смоле.

Для выколотки рельефа используются облые чеканы соответствующих размеров (меньше выколачиваемой детали рельефа). Постепенно, начиная с низких планов, опускают металл плавными движениями чекана. Чекан передвигают всегда в направлении развития рисунка. При высоком рельефе сначала выколачивается весь рисунок невысоко, и, если пластина еще держится, процесс повторяют, доводя рельеф до задуманной высоты.

Следует заметить, что чем точнее будет произведена выколотка рельефа, тем свежее, мягче и сочнее будет выглядеть чеканка, тем меньше будет работы с лицевой стороны. Поэтому очень важно, перед тем как приступить к чеканке любого произведения, имеющего рельеф, нужно предварительно вылепить его в пластилине, что позволит правильно установить основные его отношения в планах рельефа и определить их высоты. По оттиску мастер судит о правильности выколотки. Чтобы снять оттиск, нужно взять деревянную (лучше кусок столярного щита или металлическую пластину 4—5 мм толщиной) пластину, положить на нее пластилин, слегка увлажнить чеканку, положить на нее щит с пластилином и ударами молотка отбить оттиск. Если рельеф на доске соответствует задуманному, нужно закончить стадию выколотки и подготовиться к следующей операции. Особенно это важно при выполнении многофигурных композиций и портретных чеканок. Вообще же каждая работа требует особого подхода.

В качестве амортизационных материалов при выколотке рельефа применяют еще войлок, резину, деревянные доски, чурбаны и др. В прошлом при выколотке мелких изделий использовали свинец.

Чеканка рельефа с лицевой стороны. Для этого чеканку нужно опять снять со смолы, т. е. сколоть вокруг пластины смолу, слегка поддеть ее и, подогревая, снять. Затем пластину отжигают до темно-красного каления, крацуют на стальной щетке выгоревшую землю, отбеливают, промывают и просушивают. Ящик со смолой и все осколки смолы ставят под электронагреватель. Чеканку выправляют на чугунной, стальной или другой плите, заливают с обратной стороны смолой, слегка остужают и снова засмаливают для окончательной прочеканки с лицевой стороны.

Третья насмолка производится так же, как и вторая, с той лишь разницей, что теперь смола заливается с оборотной стороны и закладывается в ящик с лицевой стороной наверх. Если в процессе насмолки на лицевую поверхность рельефа попала смола, то ее смывают керосином и насухо протирают. После этого серным отбелом, порошкообразной пемзой или наждачным порошком тщательно протирают рельеф до чистоты металла, затем чистой тряпкой вторично протирают поверхность чеканки и, наконец, вытирают насухо.

Окончательная прочеканка рельефа заключается в детальной проработке всех форм, выявлении их характерных особенностей, нанесении различных фактур (если это нужно), создании общего цельного впечатления от всего рельефа (рис. 45).

Большую роль в окончательной отделке играет фактура чеканных поверхностей: сочетание гладких, кованых и матовых (шероховатых) элементов рельефа. Значительно обогащает чеканку применение различных рисунчатых чеканов, придающих отдельным участкам рельефа полосатую, решетчатую, ямчатую или ячеистую фактуру. Для этого применяются специальные фактурные чеканы, просто расходник или круглая обжимка и др. Мастера прошлых веков очень искусно применяли фактурные чеканы (рис. 46). Однако в конце XIX в. это достигло крайней виртуозности, не всегда оправданной. В серебре начали передавать фактуру меха, ткани, дерева и т. п. (рис. 47). Подобные образцы можно увидеть в экспозиции Государственной Оружейной палаты Московского Кремля.

45. Блюдо рельефное ГИМ (1773 г.)

46. Миска серебряная, отделанная фактурными чеканами Москва (1780 г.)

47. Сухарница серебряная Фирма Хлебникова. Москва (1880 г.)

Если во время выколотки применяются главным образом облые (с различной закругленностью рабочей части) чеканы, то при окончательной прочеканке используются все виды чеканов, включая и фактурные. При завершении работы, когда нужно подчеркнуть какую-либо деталь, нанести несколько штрихов, уточнить контур рельефа, вновь могут применяться и расходники. Большое внимание уделяется отделке фона. Его делают то гладким кованым, то матовым или рисунчатым с применением различных пуансонов или набивают канфарником или пурочником.

Чеканка на объемных формах. Ее выполняют примерно так же, как и на плоскости. Однако здесь есть свои особенности, на которых необходимо остановиться. Для конических и цилиндрических объемных форм готовят соответствующие развертки рисунка. Полости объемных форм заливают заранее разогретой смолой. Если форма не имеет дна, то одним концом ее ставят на бумагу, обкладывают сырым песком и только потом заливают смолой через верхнее отверстие. Подготовка поверхности для перевода рисунка такая же, как и на плоскости. При образная, сферическая Или индивидуальная, ее разбивают на участки, по которым готовятся фрагменты рисунка, и их переводят на заготовку. После перевода рисунка на объем мягким карандашом, вносят поправки, недостающие элементы рисунка, затем весь рисунок вместе с поправками закрепляется лаком и обводится расходником. На объем вообще лучше переводить рисунок через копирку, так как легче вносить поправки. Несложный или хорошо продуманный рисунок можно рисовать прямо на объемной форме, предварительно покрыв ее белой гуашью.

После обводки рисунка расходником смолу вытапливают из объема. Для этого объемную форму ставят широким отверстием на два прутка над ящиком, равномерно прогревают паяльной лампой или газовой горелкой, начиная с нижней стороны. Если поставить форму нельзя, то ее подвешивают на треногу из стальной проволоки над переводе рисунка через копировальную бумагу металл покрывают тонким слоем белой гуаши, а при канфарении металл оставляют чистым — без покрытий. Затем на объемную форму накладывают развертку рисунка и приклеивают ее мылом, пластилином, воском, резиновым клеем или канфарят. Однако канфарение на объеме применяется редко. В тех случаях, когда форма объема шароящиком и прогревают до выхода всей смолы. Для полной очистки от смолы внутренней полости объемной формы ее нужно отжечь, равномерно прогреть до темно-красного каления. После отжига отбелить, промыть и просушить. Если форма имеет одну узкую горловину, подогревать нужно осторожно, в основном греть в районе горловины. Если этим пренебречь и греть по всему объему, то это может привести к вздутию или разрыву формы.

Следующей операцией является выколотка рельефа.

В тех случаях, когда в объемной форме невозможно поставить чекан и размахнуться молотком, рельеф выколачивается с помощью крюков или трещоток (см. рис. 37, а, б). Работу крюками ведут следующим образом: объемный предмет укладывают на верстаке, на мешок с песком. Затем, поставив боевой конец крюка в полости формы на участок рельефа, подлежащий выколотке, ударяют молотком по штанге крюка и таким образом приподнимают тот или иной элемент рисунка. Повторяя операцию многократно и каждый раз передвигая бой крюка во внутренней поверхности объемной формы, постепенно выколачивают весь рельеф до желаемой высоты. Крюки могут быть одно- и двусторонними. Лучше иметь двустороннийкрюк, так как у него две различные рабочие части. Способ выколотки крюком на подушке с песком не очень удобен, так как обе руки заняты крюком и молотком, а объемная форма остается неуправляемой.

Работа трещоткой осуществляется иначе. Ее зажимают нерабочим концом в тиски, а сосуд держат в руке. Затем наставляют рабочий конец трещотки внутри формы примерно на тот участок, рельеф которого хотят приподнять (выколотить) и несильными ударами по штанге трещотки нащупывают место положения чекана. Это можно определить по небольшим бугоркам, возникающим при каждом ударе на поверхности предмета. Постукивая по штанге, передвигают форму до нужного места и сильными ударами начинают выколотку рельефа, постоянно направляя предмет в нужном направлении. На рис. 37, а стрелкой показано направление удара по штанге. Место на штанге трещотки, по которому следует наносить удары, можно определить только в процессе работы.

Наибольшая отдача достигается при ударе по какому-то определенному месту на штанге трещотки. Поэтому перед тем как начать работать, нужно определить это место, положив ладонь одной руки на бой, а другой наносить удары по штанге в разных местах. Почувствовав наиболее сильный толчок, необходимо заметить место этого удара и только тогда переходить к выколотке изделия. Так же как трещоткой, можно работать и крюками, если один конец крюка зажать в тиски. Для этого крюк должен иметь достаточную длину. Во время выколотки рельефа фоновая часть объемной формы также несколько вытягивается и поднимается вместе с рельефом. Для посадки фона на место конические и цилиндрические формы надевают соответственно на цилиндрическую или коническую оправку (немного меньшего диаметра) и деревянными чеканами осаживают фон на место, а там, где от деревянного чекана металл не поддается, осаживают металлическими чеканами. Если форма сферическая, фон осаживают на сферической оправке. В том случае, когда оправка не входит в отверстие, фон осаживают на смоле, которой вновь заполняют форму, и одновременно уточняют выколоченный рельеф. Для завершения выколотки рельефа часто требуется неоднократная засмолка и отжиг формы. При объемной чеканке самое трудное — выколотить рельеф, а в остальном чеканка ведется так же, как и на плоскости, с той лишь разницей, что форма для этого устанавливается в специальный котелок, который, в свою очередь, ставится на кольцеобразную подставку, сшитую из приводного ремня.

48. Котелок для объемной чеканки на смоле

На рис. 48 показан котелок, который давится из листовой стали или алюминия в виде полушара и потом заливается чеканной смолой. На таком котелке, пока смола не совсем застыла, подготовляют место для обрабатываемого изделия. Для этого горячую и еще вязкую смолу покрывают мокрой тряпкой или бумагой, а сверху помещают уже остывший подлежащий чеканке объемный предмет (наполненный смолой) и слегка вдавливают его в смолу. Мокрая тряпка или бумага не дают предмету прилипнуть, а на смоле образуется углубление, соответствующее конфигурации обрабатываемого предмета. В таком гнезде предмет хорошо удерживается в процессе чеканки, легко поворачивается, снимается и не пачкается о смолу. Для фиксирования отпечатка нужно быстро охладить смолу в котелке, для чего котелок вместе с формой ставят под струю холодной воды.

В том случае, когда рельеф невысокий и объемную форму можно развернуть, то его целесообразно вычеканить на плоскости (на развертке), а затем уже согнуть по форме предмета и смонтировать, т. е. спаять встык или в замок, а на месте шва произвести соединительную чеканку.